Особенности окраски различных поверхностей

Очевидно, что каждая окрашиваемая деталь имеет свою структуру поверхности и требует индивидуального подхода к подготовке и последующей покраске определенными видами ЛКМ. Избирательный подход к окрашиванию нужен, чтобы поверхность, как можно дольше сохраняла свои декоративные и защитные свойства при различных условиях эксплуатации.

Окраска стен и потолка

При проведении строительных и ремонтных работ необходимо тщательным образом соблюдать технологию окраски стен и потолка зданий, чтобы через некоторое время не стало «мучительно больно» за потраченные напрасно время, деньги и собственные силы. Любое нарушение технологии подготовки поверхности и последующей окраски способно впоследствии привести не только к неизбежным «переделкам», но и к капитальному ремонту. Однозначно очевидно — любое помещение должно радовать глаз, а не разочаровывать присутствующих.

Цементная обмазка — это нанесение портландцемента и песка на поверхность наружных блочных и кирпичных стен. Независимо от того, будете вы ее окрашивать или нет, лучше ее разгладить кельней (деревянный мастерок предпочтительнее, чем стальной), что даст шершавую песчаную поверхность.

Цементная обмазка содержит большое количество щелочи и будет разъедать краски на основе растворителя, пока совсем не высохнет. Поскольку обмазка стареет и выветривается, могут появиться трещины, вызванные усадкой. Это позволяет влаге проникать вовнутрь и в мороз может привести к утрате адгезии и откалыванию. Если обмазку нужно окрасить, проверьте, на блочной или кирпичной поверхности она находится. Если на блочной, то для ее высыхания перед окрашиванием понадобится всего 2-3 месяца. Если же на кирпичной, ее не стоит красить в течение 4-6 месяцев. Если период высыхания приходится на зиму он продлится от 9 месяцев до года. Бетон должен быть сухим на глубину 2-2,5 см, прежде чем будет нанесена какая-либо лакокрасочная продукция.

Где природные условия мягкие либо умеренные, можно использовать эмульсионную краску до полного высыхания покрываемой поверхности, поскольку это проницаемая краска, позволяющая дальнейшее естественное высыхание. В суровых и очень суровых природных условиях эмульсионная краска может быть использована в начальной стадии при условии, что покрываемая поверхность в хорошем состоянии. После полного высыхания поверх всего может наноситься акриловая краска.

Бетон — наиболее широко применимый материал в настоящее время. Он бывает различных видов, но основной состав тот же (например, портландцемент, песок, каменная или другая масса и вода). Влажная поверхность очень щелочная. Наиболее распространенная проблема железобетона — коррозия его металлических частей.

Бетон может быть разрушен двумя способами:

хлоридами — они могут содержаться в бетоне или проникнуть в него извне;
карбонизацией — процессом, понижающим щелочность бетона до уровня ниже рН 10 (уровня, который может выдержать инертное покрытие).

Волокнистый бетон очень похож на нормальный бетон, но имеет волокнистую добавку типа асбеста или опилок вместо песка для уменьшения веса.

Стеклобетон — отливаемый в формы при производстве бетон, укрепленный устойчивыми к щелочи стеклянными волокнами. Обычно используется в качестве облицовочных панелей, для канализационных и сточных труб, каналов для кабеля и т.д.

Бетон с примесью гальки — подобен грубой штукатурке простым наметом, но содержит гальку вместо осколков. Проверьте при помощи щетки, насколько прочно держится галька. Не должно оставаться ни одного плохо держащегося камня. Очень глубокий рельеф полученной поверхности может привести к чрезмерному расходу краски, скапливающейся в щелях, и стать причиной растрескивания эмульсионной краски.

Грубая штукатурка простым наметом — это обмазка, нанесенная на наружные стены, где в качестве последнего слоя на поверхность нанесены обломки, скрепленные известковым раствором.

Туролин — имеющая свой цвет штукатурка или обмазка. Дает грубо-текстурную поверхность, устойчивую к дождям и выветриванию в целом. Будучи неокрашенной, обычно сохраняет свой внешний вид в течении 10-12 лет. После этого она может стать песчаной и потребовать окрашивания. Это не всегда дает удовлетворительные результаты благодаря изменениям текстуры, особенно когда устранены песчаные пятна, или если поверхности присущи серьезные неровности.

Окраска строительных конструкций

Кирпичная кладка

Обычный кирпич обрабатывается обмазкой или остается неокрашенным из-за большого риска плохой адгезии нанесенного покрытия. Это случается в местах стыка кирпичей. Расщепление/откалывание — проблема, часто возникающая, когда кирпичи замерзают.
Технический кирпич — очень крепкий кирпич с небольшой впитываемостью влаги. Обычно используется во влажных рядах кладки или в качестве верхней декорации над окнами и дверями и т. д. Такие кирпичи не нужно окрашивать, потому что краска не будет держаться на них и вскоре осыпется.
Полированный кирпич (или стекловидный) имеет поверхностный слой стекла, вылитого на кирпич в печи для обжига во время производства. Обычно используется в декоративной кладке и не требует окрашивания.
Камень. Если это возможно, не окрашивайте камень, установленный как готовая сама по себе единица. Мягкие песчаные камни имеют тенденцию откалываться/расщепляться при окрашивании, но при необходимости покрыть камень нанесите водорастворимую красочную систему.

Блоки

Шлакоблоки (из каменноугольного мусора) содержат высокий процент шлаков из печи. Они обычно используются для внутренней отделки зданий и внутренних перекрытий. Они обладают высокой впитываемостью и имеют открыто текстурный внешний вид. Не подходят для наружного применения. Обычно их оштукатуривают, но можно их декорировать и без этого, если грубая текстура приемлема для декоративной системы.
Бетонные кирпичи/блоки (в том числе заранее отлитые бетонные блоки) имеют высокое содержание щелочи, поэтому покрытие органорастворимыми красками не желательно, разве что блок полностью просох до глубины. Бетонные блоки обычно используются в закладке фундаментов или в качестве поддержки для штукатурки и облицовочных материалов в современных дешевых постройках.
Лигнацитовые строительные плиты (легкие изоляционные блоки) сделаны из портланд-цемента, опилок и песка. Они обладают прекрасными изоляционными качествами, приблизительно в 3 раза большими, чем плотный бетон. Лигнацитовые блоки дешевы, легко распиливаются и пробиваются гвоздями, иногда имеют пустоты внутри, что улучшает звукоизоляцию. Эти блоки обладают высокой впитываемостью, поэтому рекомендуется нанесение разбавленной эмульсионной краски в качестве защитного слоя. Из-за содержания портланд-цемента они очень щелочны.

Штукатурка

Штукатурка — это смесь, основанная на известковом скрепляющем веществе или гипсе с добавлением агрегата (волоса или других материалов) или без него, наносимая на поверхность потолков и стен, пока она пластична. Потом она твердеет, создавая гладкую поверхность для декорации. Ей можно придать рельефный вид, чтобы создать витиеватые своды/карнизы и центральные части потолков. Некоторые материалы, перечисленные здесь, возможно, больше не производятся, но их все же стоит упомянуть на случай, если они вам встретятся при перекрашивании старых зданий.
Акустическая штукатурка — это штукатурка, имеющая более высокий уровень звукопоглощения. Это достигается добавлением алюминиевого порошка, который выделяет газ в сыром состоянии. Этот газ остается в штукатурке, придавая ей сотовидную структуру. Звукоизоляционные качества штукатурки зависят от текстуры ее поверхности и пористости. Любое поверхностное покрытие скорее всего повлияет на них.

Подготовка поверхности

Новая штукатурка должна быть тщательно подготовлена, брызги гипса и капли известкового раствора удалены. Удалите какой бы то ни было налет (белые соли на поверхности, выступающие по мере высыхание здания) и жидкую глину грубой мешковиной или жесткой нейлоновой щеткой. Замажьте все трещины, отверстия и изъяны подходящей замазкой для штукатурки в соответствии с инструкцией по ее применению. Когда высохнет, отшлифуйте и вытрите поверхность. Штукатурка может быть сильно щелочной, когда она новая и еще сырая, поэтому здесь не стоит использовать лакокрасочные материалы на основе растворителя. Если требуется органорастворимое покрытие, поверхность должна просохнуть в глубине и ее следует загрунтовать.

В случае перекрашивания аккуратно соскребите краску до прочной поверхности, если она плохо держится или покрытие повреждено. Сгладьте границы между участками, где осталась краска, и областями без нее. Вытрите поверхность. Исправьте все изъяны поверхности при помощи подходящей замазки. Когда высохнет, отшлифуйте и вытрите поверхность. Загрунтуйте непокрытые участки и пятна замазки.

Кирпичная кладка, строительные блоки и цемент — общая подготовка поверхности: Все поверхности должны быть крепкими, чистыми и сухими. Удалите какой бы то ни было налет и капли цементного теста. Новые или ничем не окрашенные кирпичные поверхности должны быть пригодны для окрашивания. В случае перекрашивания аккуратно соскребите покрытие до прочной поверхности в местах его отслоения и повреждения. Поверхности, пораженные плесневыми или растительными образованиями, необходимо обработать фунгицидным раствором. В тяжелых случаях может потребоваться повторная обработка. Замажьте трещины и изъяны. Дайте высохнуть. Отшлифуйте поверхность, убрав излишки замазки и краски. Загрунтуйте оставшиеся без покрытия участки.

Плиты на цементной основе, асбестовые плиты и плиты из минерального волокна: Поскольку все эти плиты очень пористы, относительно проницаемые покрытия типа эмульсионных красок будут наилучшим выбором, так как они позволят влажным парам проникнуть сквозь красочный слой, уменьшая риск вздутия покрытия.

При хранении таких плит следует учесть, что без защиты они впитают большое количество воды. Имеется в виду хранение плит на распорках/прокладках, без непосредственного контакта с землей. Если плиты все же пропитаются влагой и не высохнут полностью перед окрашиванием, это может закончиться преждевременной порчей красочного слоя. Плиты на цементной основе и асбестовые плиты очень щелочны, но если поверхность сухая, она может быть успешно окрашена эмульсионной краской.

Там, где требуется более крепкое (устойчивое к истиранию) покрытие, можно применить краски на основе растворителя или даже акрил-каучуковые краски. Тем не менее, важно, чтобы плиты были сухими в глубине, а все поверхности сзади и с боков были покрыты защитным слоем перед установкой плит. Если это невозможно, используйте более проницаемую эмульсионную краску, т. к. краска на основе растворителя или акрил-каучуковая система вскоре осыпется.

Обветрившиеся, неокрашенные плиты: При наружном использовании этих плит они часто сильно загрязняются органическими образованиями типа лишайника, плесени и водорослей. Эти образования нужно уничтожить, а поверхность простерилизовать перед окрашиванием. Для этих целей можно воспользоваться фунгицидным раствором. В местах наиболее сильного развития наростов может потребоваться повторная обработка. После этого промойте поверхность чистой водой, чтобы удалить остатки.

Рыхлые, крошащиеся поверхности: В случае плит на цементной основе или асбестовых плит следует удалить весь осыпающийся материал до твердой поверхности. Чтобы избежать пыли, все производимые вручную приготовления следует выполнять на влажной поверхности, но перед окрашиванием нужно дать поверхности полностью высохнуть. Если после подготовки поверхность все равно остается рыхлой, нанесите подходящую грунтовку для штукатурки или защитный слой.

Перекрашивание строительных плит в целом: Перед перекрашиванием определите существующее покрытие и оцените его состояние. Если поверхность в хорошем окрашенном состоянии, можете применить подобные ЛКМ. Общая подготовка должна состоять из соскребания плохо держащегося покрытия до твердой поверхности, где это необходимо, мытья с целью удаления грязи, пыли и жира, если нужно, шлифования при помощи наждачной бумаги и удаления пыли. Оголившиеся поверхности следует загрунтовать. В случае мягких, ломких поверхностей типа волокнистой плиты, позаботьтесь о том, чтобы не повредить поверхность. Если существующее покрытие в плохом состоянии или оно не подходит к условиям окружающей среды, его следует удалить полностью и нанести более подходящую красочную систему.

Окраска металлоконструкций

Защита стали от воздействия коррозии и окраска металлоконструкций требует разностороннего подхода.

Во время процесса горячей прокатки на поверхности формируется тонкий слой оксидов, который сразу же прилипает к основному металлу. При выветривании этот слой подвергается дальнейшему окислению и из хорошо держащегося голубого/черного вещества превращается в желтый/рыжий, обладающий слабой адгезией, что позволяет легко отделить его. Даже если поверхность была покрыта, эти изменения все же происходят, и слой оксидов вместе с краской отходит. Поэтому важно удалить этот слой оксидов, чтобы обеспечить долговечную защиту поверхностных покрытий, какими являются лакокрасочные материалы.

Подготовка поверхности

Очистка струйной обработкой: Будучи единственным эффективным методом удаления оксидного слоя, это также наиболее быстрый и эффективный метод подготовки поверхности. Можно достичь семи уровней чистоты поверхности в зависимости от степени заржавленности стали, размера и формы абразивного материала, скорости и продолжительности обработки. Кроме чистоты существует еще один важный аспект, относящийся к струйной очистке — профиль поверхности. Факторы, влияющие на него, это: тип, размер частиц и их распределение, скорость и форма абразивного материала. Также важны расстояние и угол контакта. Профили делятся на гладкие, средние и грубые, которые различаются на прошедшие обработку грубыми частицами и прошедшие пескоструйную обработку.

Следует оценить многие факторы, прежде чем выбрать защитное покрытие. Главное — это:

подготовка поверхности: струйная обработка, механическая ручная очистка;
место, где предполагается нанесение покрытия: производителем или уже на месте эксплуатации;
условия окружающей среды: используемые методы нанесения.

Когда требуется повторная окраска металлоконструкций, следует привести в порядок все места порчи, прежде чем перекрашивать поверхность. При частом перекрашивании учтите качество краски, чтобы не так часто производить окрашивание. В некоторых случаях требуется более частое перекрашивание, чем предполагается (например, на пищевых фабриках). Если большая площадь подвергается механическому трению, улучшите подготовку или систему, или чаще окрашивайте. Грунтовки — наиболее важные продукты, т. к. обеспечивают фундамент для всей системы. Они наносятся прямо на сталь и поэтому должны быть совместимы с методом подготовки поверхности и стандартом чистоты, обеспечиваемой этим методом. Кроме того, они должны быть главным антикоррозионным механизмом, к тому же совместимым с поверхностным покрытием. При выборе также следует учесть последовательность всего процесса нанесения покрытия и время высыхания.

Гальванизированная и напыленная сталь, алюминий, медь, латунь, свинец и другие металлы: Цветные металлы непригодны для общих строительных целей, т. к. они недостаточно прочны, годны к обработке, химически устойчивы и более дорогостоящи, чем сталь. Они используются для специальных целей, где применение стали неприемлемо. Например, алюминий и алюминиевые сплавы используются в сооружениях, облицовке и т. д. Тем не менее, хотя они непригодны для строительных целей, цинк, алюминий и магний используются как покрытия для анодной защиты стали. Цинк обычно используется в качестве металлического покрытия стальных конструкций, на которые он наносится электролитически или из расплава. И цинк, и алюминий, или их комбинация используются для напыления на стальные поверхности в виде расплавленного металла. Хотя эти металлы не ржавеют, они корродируют в обычной, промышленной или морской атмосфере. В нормальной ситуации продукты коррозии служат защитой и ингибируют дальнейшую коррозию. Тем не менее, коррозия ослабляет адгезию покрытий, нанесенных поверх такой защиты. Эти металлы не следует применять в химически загрязненной окружающей среде, где химическое воздействие на них отразится сильнее, чем на стали.
Новое цинковое покрытие: К строительной стали обычно применяется цинкование путем погружения деталей в расплавленный металл. Этот процесс окраски металлоконструкций включает в себя удаление оксидной пленки в кислотном растворе и последующее погружение стали в расплавленный цинк. Цинковые покрытия с минимальной средней толщиной 85 микрон считаются оптимальными в большинстве случаев. Тем не менее, иногда необходимы более толстые слои; в таком случае сталь следует подвергнуть струйной обработке перед погружением. Гальваники часто легируют цинковую ванну другими металлами, чтобы облегчить плавку и удаление окалины, а также для увеличения яркости блеска. Типичные добавки — это свинец и алюминий. Чтобы избежать образования белой ржавчины на хранимых и сложенных штабелями листах стали, некоторые гальваники применяют хроматную обработку.Подготовка нового цинкового покрытия: Адгезия красочных покрытий обычно слабая, т. к. новое цинковое покрытие не обеспечивает хорошую поверхность для окрашивания. Грунтовки на основе алкидной смолы, особенно изготовленные из смол с высоким кислотным числом, взаимодействуют с цинковым слоем на воздухе, что иногда заканчивается потерей адгезии и повсеместным отслаиванием. Хроматная обработка также является причиной проблем адгезии красочных покрытий. И величина, и яркость блеска гальванического покрытия определяет адгезию последующего покрытия. Сильный, яркий блеск неизбежно способствует наихудшей адгезии. Для увеличения адгезии поверхностных покрытий используется обработка едкими кислотными растворами или кислотосодержащими грунтовками. Едкие грунтовки можно наносить непосредственно на поверхность, но они неустойчивы к влаге и конденсации, что усложняет их применение на месте.
Алюминий. Часто листовой алюминий используется в облицовочных целях. Он часто обрабатывается так, чтобы покрытие имело его цвет. Типичный пример — анодирование. Вы можете приобрести уже готовые, окрашенные листы, имеющие долговечное текстурное покрытие, которые идеальны для наружной облицовки. Полированные алюминиевые листы часто производятся со специальной предварительной обработкой для увеличения адгезии поверхностных покрытий. Если они не имеют заводской обработки, используйте ручной и механический методы абразивной обработки.
Алюминиевое литье обеспечивает шершавую поверхность и не требует предварительной подготовки перед нанесением соответствующей грунтовки.
Медь, бронза, свинец и т. д. Вообще, эти металлы считаются коррозионно стойкими и обычно не требуют покрытия для защиты. Медь, бронзу и свинец иногда окрашивают в декоративных целях. Обычно требуется струйная обработка с неметаллическим абразивом или механическая шлифовка и обезжиривание. Поскольку эти металлы коррозионно стойки, грунтовки и подслои обычно не рекомендуются. Нужно нанести 2 слоя покрытия прямо на поверхность, причем первый — разбавленный на 10 % для улучшения адгезии.

Зажимы, гайки и болты, используемые с гальванизированной сталью, должны быть гальванизированы. Мягкая сталь или другие металлы ускоряют возникновение необходимости катодной защиты основной гальванизированной поверхности, прилегающей к креплениям, и могут стать причиной ранней коррозии в этих областях. Следует позаботиться о защите цветных металлов от воздействия щелочи. Щелочи содержатся в таких материалах, как бетон, цемент и известь. Выход воды из этих материалов также способствует коррозии и ухудшению поверхности.

Цинк и алюминий катодно защищают сталь, поэтому там, где эти поверхности должны контактировать между собой, их необходимо электрически изолировать друг от друга подходящей мастикой или специально разработанной изоляционной мембраной. Там, где не требуется декорирование, часто применяют обильную битумную смазку.

И выбор системы, и выбор грунтовки определяются такими факторами, как конструкционные особенности, условия окружающей среды при грунтовке и эксплуатации. Хотя такие операции, как струйная обработка, обычно не рекомендуются, для достижения запланированных качеств покрытия необходима хорошая подготовка поверхности.

Окраска древесины

Древесина — чрезвычайно полезный строительный материал. Однако для продления срока его эксплуатации следует правильно выбрать защитное покрытие.

Поскольку древесина — природный материал, она подвержена влиянию следующих деструктивных факторов:

повышенной влажности, приводящей к короблению деревянных конструкций;
поражению плесенью и грибками, в условиях повышенной влажности (более 20 %);
разрушительного действия солнечных лучей (ультрафиолетовых) на структуру древесины.

Существует три основных типа древесины — твердая, мягкая и смолистая мягкая древесина, с дальнейшим подразделением каждой на сердцевину и заболонь.

В общем случае, твердые породы дерева более прочны (долговечны) и менее поддаются короблению, чем мягкие породы, причем заболонь наименее прочная во всех трех категориях. Выбирая тип древесины для любого конкретного применения, нужно учитывать ее стоимость, условия эксплуатации и внешний вид.

Предохранение древесины в период эксплуатации:

Для наружных или влажных условий эксплуатации следует выбирать породы древесины, известные как наиболее долговечные в такой окружающей среде.

Для достижения максимального защитного эффекта следует всю предохранительную обработку древесины консервантами производить после строгания, фрезерования, сверления и зачистки, но перед сборкой деревянных деталей в изделие. Для наилучшего сохранения древесины от различных вредных воздействий необходимо в обязательном порядке применять антисептик.

Предохранительная обработка (пропитка) необходима, когда:

древесина вмурована в кирпичную (каменную) кладку или бетон;
древесина эксплуатируется в зоне с повышенной (более 22 %) влажностью;
применяется непрочная древесина или заболонь;
древесина эксплуатируется в зоне с недостаточной вентиляцией;
древесина эксплуатируется в местах, подверженных атаке плесени, грибка или/и насекомых;
древесина находится в контакте с водой.

При использовании тонирующих защитных красителей для древесины следует учесть следующее:

Деревянные буртики для стекла могут стать проблемой, так как обычно имеют разную степень растяжения/сжатия по сравнению с окружающими рамами. Когда это возможно, используйте алюминиевые буртики, особенно для горизонтальных частей, поскольку они гораздо стабильнее.
Для нижних (основных) буртиков используйте алюминиевую незатвердевающую мастику — это лучшее для долговременной службы.
Не следует применять обычные глянцевые покрытия на основе шпаклевки, содержащей льняное масло: они слишком хрупкие. Используйте глянцевый состав, гибкую мастику или глянцевое покрытие с алюминиевой добавкой в зависимости от глубины уступа. Провалы следует заполнить силиконовой замазкой.

Когда следует наносить защитное покрытие?

Для заделки крупных трещин, отверстий от гвоздей и шурупов используйте пластичные мастики, а не шпатлевку, особенно на горизонтальных поверхностях, где может собираться вода.

Зашлифуйте все неровности на поверхности. Нанесите слой защитного/консервирующего покрытия, вслед за которым два слоя тонирующего красителя на все рамы и подоконники. Покрытие следует наносить равномерно, выдерживая одинаковую толщину слоя.

Проблемы основания, сложные твердые породы древесины: Отделка твердых пород древесины, таких как дуб и тик, требует особой осторожности. Поры дуба часто требуют заполнения, в то время как тик часто имеет маслянистые отложения на поверхности, которые следует снять растворителем.

Некоторые твердые породы древесины, такие как тик, содержат экстракты, которые могут замедлить высыхание покрытия. При окраске новых и неизвестных пород древесины следует проводить пробную окраску небольшой площади. Неокрашенные дубовые подоконники следует соскоблить до чистой древесины. Затем устранить дефекты, зашпатлевать, прогрунтовать и красить, как обычно.

Подготовка поверхности

Правильная подготовка поверхности обеспечит в последующем лучшие эксплуатационные качества покрытия, особое внимание следует уделить подготовке ранее окрашенных поверхностей.

Рекомендуется соблюдать следующие основные принципы подготовки поверхности:

Существующее прочное лакокрасочное покрытие не следует удалять перед нанесением аналогичного покрытия. Если на ранее окрашенную или лакированную поверхность предполагается наносить тонирующий краситель для древесины, предыдущее покрытие должно быть полностью удалено.

Выжигание паяльной лампой (открытым огнем) — один из методов удаления краски с деревянных изделий перед покраской. Но в этом случае почти неизбежно появление подпалин, что неприемлемо в случае последующего лакирования либо тонирования древесины. Кроме того, высок риск возгорания. Альтернативой выжигания могут служить химические удалители краски.

Еще один способ — использование специальных фенов с температурой воздушной струи до 50 ^оС. Такая температура размягчает краску и лак, позволяя легко соскоблить их скребком, и в то же время не обжигает древесину.
Не следует использовать химические средства для удаления краски, основанные на каустической соде, поташе и подобных материалах, так как их остатки трудно удаляются с древесины и могут ослабить прочность последующего лакокрасочного покрытия, в особенности на наружных поверхностях. Некоторые сорта древесины заметно обесцвечиваются щелочными материалами.

Для древесины предпочтительнее использовать средства для удаления красок на основе растворителей. После работы с такими растворителями важно хорошо просушить древесину.
Когда необходимо подготовить к покраске фасады нескольких жилищ, пескоструйная обработка будет экономически наиболее эффективна и пригодна как для каменных, так и для деревянных поверхностей. Перед проведением пескоструйной очистки мы рекомендуем проверить этот способ на небольшом участке, чтобы убедиться, что структура здания (материал) не будет повреждена.

Пылеватый и меловой налет на лакокрасочном покрытии обычно ограничен наружным слоем и удаление всего покрытия не обязательно (кроме тех случаев, когда вы хотите заменить краску на краситель для древесины). Тщательная обработка поверхности наждачной бумагой (мокрой) — достаточное средство для подготовки поверхности под последующую окраску.

Чистка

При проведении строительных или ремонтных работ окрашиваемые поверхности должны быть очищены от грязи, масла, жира, воска и других загрязнителей. Пластовые отложения, налет солей и остатки термической обработки могут быть удалены с поверхности энергичной очисткой щеткой или соскабливанием.

Окрашенные поверхности, на которых лакокрасочное покрытие находится, в целом, в хорошем состоянии, но загрязнено и запачкано, следует промыть моющим средством, смыть чистой водой и просушить. Мытье можно совместить с влажной зачисткой (зашкуриванием) поверхности. Поверхность, загрязненная маслом, жиром или восковым налетом может быть очищена растворителем. Лучше применять уайт-спирит.

Растительные образования типа плесени, водорослей, лишая или мха следует соскоблить перед нанесением стерилизующей жидкости, убивающей остатки наростов. Для этой цели можно использовать фунгицидный раствор. Средство следует нанести кистью и оставить на 24 часа, потом соскоблить отмершие наросты и омыть поверхность чистой водой. После обработки нужно дать древесине время высохнуть перед окраской.

Зашкуривание, шлифовка

Шлифовка новых либо неокрашенных поверхностей необходима только, когда требуется очень гладкая поверхность конечного лакокрасочного покрытия. В общем случае, прочность наружных красителей для древесины повышается, если их наносить на шероховатую поверхность. Острые края следует устранить при проектировании, но если они все же остаются, их нужно сгладить среднезернистой абразивной бумагой. Шлифовка промежуточного лакокрасочного слоя необходима для увеличения адгезии и получения гладкой поверхности. Окрашенные или покрытые лаком поверхности, находящиеся в хорошем состоянии, следует зашкурить перед повторным покрытием. Места примыкания окрашенной и неокрашенной древесины должны быть хорошо зачищены и зашлифованы. Поверхности, окрашенные тонирующими красителями, находящиеся в хорошем состоянии, обычно не требуют зачистки. Такие поверхности рекомендуется слегка зашлифовать мелким абразивным бруском в направлении волокон.

Обработка сучков/свилей

Перед покраской поверхность рекомендуется покрыть одним или двумя слоями шеллакового раствора для обработки сучков для предотвращения выцветания краски. Эффективным средством является также алюминиевая грунтовка для смолистых пород дерева, в этом случае нанесение раствора для обработки сучков не требуется. Раствор для обработки сучков не следует применять перед окраской тонирующими красителями, за исключением применения белых или непрозрачных красителей, в этом случае рекомендуется применять отбеливающий раствор для сучков. Водоэмульсионные грунтовки для древесины могут содержать компоненты для обработки сучков, однако их эффективность различна и следует придерживаться рекомендаций производителей. Отдельные сложные сучки лучше вырезать и заменить, если возможно, целой древесиной.

Шпатлевание

В общем случае, столярные изделия грунтуют до шпатлевки. Это необходимо для предотвращения впитывания связующего вещества при применении шпатлевок на масляной основе. Для водоразбавляемых или эмульсионных материалов — это менее критично, однако предотвратит поднятие ворса или появление ржавых пятен в местах соприкосновения с гвоздями либо шурупами.

Отверстия от гвоздей и шурупов, открытые стыки, глубокие расколы и подобные недостатки следует шпатлевать густой шпатлевкой. Мелкие углубления, шершавые или открытые волокна, небольшие трещины и т. п. следует заполнить, используя более жидкую шпатлевку. Глубокие дыры, во избежание усушки/усадки рекомендуется шпатлевать несколькими слоями шпатлевки.

Столярные изделия, покрываемые лаками или тонирующими красителями, следует шпатлевать масляными шпатлевками после нанесения первого слоя красителя или лака.

Водоэмульсионные и водоразбавляемые шпатлевки могут наноситься как до, так и после первого грунтовочного слоя. В шпатлевки на масляной основе можно подмешивать колоранты или красители, чтобы добиться однотонного покрытия и скрыть шпатлеванные участки.

Восстановление покрытия

В ремонтных столярных работах может возникнуть необходимость удаления поврежденного покрытия с отдельных участков. Древесину, таким образом оставленную незащищенной, следует обработать как ничем не покрытую и добавить несколько слоев, чтобы восстановить первичную толщину покрытия.

Общие положения подбора лакокрасочного покрытия для наружных и внутренних работ по дереву:

Покрытия для древесины можно разделить на три основных категории — краска, лак и тонирующий краситель.

Выбор покрытия для конкретного применения основывается на внешнем виде, условиях эксплуатации и прочности.